Les mois passent inexorablement lorsque l’on voyage en marchant, la distance parcourue au départ se compose au début de trois chiffres puis de quatre puis de cinq… Et le regard des autres face à ce fait en est d’autant plus changeant..

Lorsque une personne apprend que je marche depuis plus de deux ans et demi, ce n’est plus du tout comme le temps où j’annonçais que j’allais marcher cette période voir plus. Je n’ai encore jamais vu quelqu’un avoir une mauvaise réaction en entendant cela. Certains par moment font bien sûr semblant de me croire mais pour la plupart il y a toujours cette note épaisse de respect et de considération pour ce projet. La marche à pied a toujours fasciné le monde car non seulement elle est le synonyme pure de la liberté mais cela regroupe en même temps un grand nombre de critères et envies que chaque personne tend à chercher au fond de lui et de sa vie tels que de la simplicité, le contact avec la nature, l’aventure, les nouvelles rencontres, l’avancée en soi-même, un sens de vie, l’équilibre.

Là au début où je n’apparaissais qu’un voyageur débutant qui allait vivre quelque chose, je suis désormais le voyageur confirmé ayant vécu et appris un tas de choses.

Ce sont des constantes épreuves d’humilité que je dois affronter à chaque fois. L’instinct humain est malheureusement fait pour aimer la force, la différenciation face à l’autre en supérieur, la réussite. Je passe des heures interminables par moment à essayer de comprendre ces stupides « besoins », à voir leur inutilité initiatique, leur pauvreté en terme de valeurs vraies. Ce n’est jamais facile bien entendu, c’est toujours plaisant à s’entendre nous dire que ce que l’on fait est bien, et patati et patata. Mais il faut arriver à s’en défaire, à accepter ces « compliments » tout en ne les laissant jamais au grand jamais vous influencer.

En plus de vous considérer comme « l’aventurier qui a déjà marché treize mille kilomètres et qui réalise son rêve », s’ajoute à cela l’écoute attentive que les autres ont pour vous, parfois en qualité de « sage ». Ils prennent en compte les conseils que vous leur donnez, vous demande votre avis, veulent entendre vos aventures, voit en vous une personne exceptionnelle.

Pouvoir influencer et être objet d’inspiration… Ces voies sont tellement dangereuses. Non seulement elles peuvent vous faire croire que vous avez atteint une limite, un maximum, voir même un idéal de ce que les conventions de société ont réussi à instaurer autour de nous, mais encore pire que de vous ralentir dans ce développement personnel, elles peuvent vous dévier de votre trajectoire de façon invisible mais significative.

C’est donc un grand pouvoir que donne ce voyage à pied, pouvoir que j’utilise avec une extrême précaution. Influencer les choix de vie de certaines personnes en leur montrant du doigt une bonne direction est trop facile pour que je m’ose à trop le faire. Je ne suis qu’un pauvre bougre de 26 ans ayant certes voyagé quelques temps mais et alors ? Je ne suis presque jamais sortis d’Europe, je n’ai jamais vécu une profonde aventure humaine, je n’ai jamais eu à affronter une grande quantité d’échecs et d’épreuves de vie comme certains ont à le vivre chaque jour, mon métier de menuisier me permet de gagner suffisamment d’argent en peu de temps pour que je n’ai jamais eu un jour à m’en inquiéter, j’ai un mal incroyable à comprendre ce qui se passe dans le monde par les médias (et ne parlons pas de l’histoire). Bref il est difficile par moment de voir apparaitre ce bel écran de « fumée du voyageur » devant le regard des inconnus que je rencontre.

Mais il n’y a pas que de la méfiance et du mauvais là-dedans bien au contraire.

En sachant le doser avec une véritable précision de chimiste, on peut se permettre d’encourager les rêves et dons que chacun a enfoui sous le sable de la pensée collective ou ne laissent immerger qu’une trop petite partie de cet iceberg personnel. Il faut arriver à voir ce genre de gestes d’un point de vue purement altruiste ce qui encore une fois n’est pas facile. J’ai tellement une aversion profonde et réelle pour ce genre de voyageurs se considérant comme étant allé plus loin que les autres, ayant compris la vie, appartenant à une espèce d’humain évolué, que je me garde pas de mettre une immense distance entre cet état d’esprit et celui que j’estime être une voie saine et équilibré.

Par quels moyens donc utiliser ce « pouvoir » sans en sortir la moindre parcelle d’obscurité ?

Il n’y a pas forcément de notice et si celle-ci existait elle serait très courte. La plupart du temps c’est par de petits encouragements à la personne pour se lancer sur un sentier méconnu, à ne pas hésiter à prendre un risque, ne pas se laisser engourdir l’esprit par une routine dont la principale joie en est devenu la sécurité de son environnement. Mais de plus en plus j’en viens juste à me taire sur ces conseils. Le plus puissant et efficace enseignement passe par l’exemple tout simplement. En étant juste soi-même avec les autres, en racontant avec passion le ressenti de ces aventures, en exprimant sa joie de vivre sans en définir une vérité existentielle, en écoutant l’autre autant qu’il vous écoute. A la personne de voir ce qu’elle choisit de prendre ou pas de cela.

Et encore une fois garder en soi cette plus belle et importante valeur qui est l’humilité. La définition même de ce mot, sa profonde compréhension, son application, est pour moi le centre, le point de départ et d’arrivée de toute ces autres valeurs que peut composer l’Equilibre.

 

La frontière passée et le pont du Danube traversé, je dois suivre sur près de dix kilomètres une saleté d’autoroute, étant heureusement pratiquement déserte. Sur le côté opposé je dénombre pas moins de quatre kilomètres d’une longue file de camions routiers attendant patiemment le passage en Roumanie.

J’entre progressivement dans la ville frontalière de Vidin. Fini l’écriture latine de la Roumanie, l’alphabet cyrillique est de retour ; tout est désormais écrit avec ses étranges caractères. Heureusement après mes pérégrinations en Russie et Ukraine je commence à bien le connaître.

Je suis vraiment fatigué de ces dernières semaines de marche, mes habits sont complétement crasseux et je ne dois pas du tout sentir la rose. La ville est bien moche mais je m’en contrebalance. Je ne désire que trouver une chambre à louer pour une nuit. Juste une douche chaude, un savon, un abri au sec et un radiateur pour faire sécher mes affaires.

Il est bien loin se temps où avec mon compagnon de marche nous demandions l’hospitalité pratiquement tous les jours, que ce soit un hameau, un village ou une ville, que nous soyons en pleine forme ou complétement crevés. J’ai souvent repensé à pourquoi ne pas revenir à cette pratique de l’hospitalité. Mais je crois que je n’en suis tout simplement plus capable. Il y a désormais le problème de la langue, cette envie d’indépendance, de tranquillité en fin de journée, mais aussi ce sentiment de ne pas avoir envie de « trop » recevoir, surtout par ces pays assez pauvres. Cette première année à avoir été accueillis presque quotidiennement a été une expérience incroyable. Mais très intense aussi, du fait de l’énergie à devoir mettre dans ces rencontres et à recevoir d’eux. Laisser venir la rencontre m’est bien plus préférable à mon équilibre désormais même si je ne cache pas que passer mon temps dans les montagnes a grandement réduit la possibilité de ce genre d’évènements.

-Hey ! Are you looking for somewhere to sleep for now ? (Hey ! Est-ce que tu cherches un endroit où dormir ?)

La voiture s’est arrêté et un sourire est sorti de la vitre baissée. C’est une belge du nom de Hilde qui se présente et me propose de me conduire à la sortie de la ville où se trouve une sorte de lieu accueillant des volontaires. C’est quinze kilomètres en voiture que je ne ferais à pied… Oh et puis zut ça serait trop bête de louper de joyeuses rencontres pour une stupide obstination à vouloir absolument tout faire à pied.

Après un café bu en compagnie de cette sympathique personne j’embarque avec elle. Hilde habite en Belgique depuis toujours, travaillant dans des chantiers de peinture en bâtiment. Ressentant un besoin d’un petit temps loin de tout elle a décidé de partir en Bulgarie dans ce lieu où nous nous rendons.

-C’est juste pour deux semaines mais j’ai l’impression de me recharger en énergie comme jamais !

Nous arrivons dans un village bien paumé puis le dépassons de trois kilomètres avant d’arriver dans une grande propriété composée de deux imposants bâtiments. Tout cela en plein milieu d’une forêt entourée de petites montagnes.

Hilde me fait visiter. Les constructions semblent être d’anciennes infrastructures de ce qui a dut être un jour un centre de colonie de vacance. Il n’y a pas d’électricité, encore moins d’eau chaude, et l’ensemble parait être en rénovation depuis quelques temps. Un certain je ne sais quoi revigorant émane de tout cela.

-La gérante du lieu est aussi belge et ne rentre que dans quelques jours. Mais il y a un voyageur colombien qui est arrivé avant-hier !

Je rencontre donc Leo, voyageant depuis plusieurs mois déjà, passant de villes en villes, de volontariats en volontariats, vivant de son métier d’artiste-tatoueur. Nous sympathisons tout de suite puis finissons la soirée tous ensemble autour d’une bougie, en dégustant une bonne soupe et en nous racontant nos vies.

Deux autres volontaires arrivent le lendemain matin : Jill et Lydia, irlandaise et anglaise de souche s’étant rencontrées il y a quelques mois en Hongrie et voyageant désormais ensemble pour quelques mois. Elles sont jeunes toutes les deux, vivent leur premier voyage de leur vie, possèdent cette belle naïveté du début, mais rayonnent tout simplement d’énergies positives.

L’équipe commence à être sympa et me fait retarder de jour en jour mon départ. Quelques journées passent dans ce lieu où un automne brumeux s’est installé. Il n’y a pas grand-chose à faire tant que la propriétaire n’est pas revenue. Nous nous baladons, coupons et fendons du bois, promenons les nombreux chiens, parlons, faisons de la musique, apprenons à nous connaître. Le soir nous mangeons à la lueur d’un gros feu d’extérieur, je leur apprends mes meilleures recettes trappeurs, nous regardons des films sur mon ordinateur tous blottis dans un grand lit. Nous avons cette impression d’être une vieille bande d’amis ayant été soudainement projeté dans un autre monde.

Leo m’informe qu’il voyage avec son matériel de tatoueur dans son sac à dos. Cela fait quelques années déjà que j’attendais ce genre d’occasion. Et elle arrive. Nous passons toute une matinée à réfléchir et à dessiner de ce que j’aimerais garder inscrit sur ma peau pour toujours. Leo me prouve son talent en me présentant un dessin simple, remplit de sens et magnifique : un oiseau en vol dont le remplissage n’est rien d’autre que des courbes de niveau de cartes topographiques, un chemin de pas zigzaguant autour ainsi qu’un trait de pinceau en fond. Je passe une heure seul dans la nature, dessin en main, à apprécier et fixer chaque lignes et traits de ce dernier.

Il me présente ensuite tout l’ensemble de son matériel, qu’il a dut optimiser au maximum afin que celui-ci puisse être assez léger et compact pour pouvoir voyager avec sans être trop encombré.

Une bonne musique de fond, de la concentration pour Leo, quelques picotements et à peine trois heures plus tard mon avant-bras gauche se trouve orné de son premier tatouage.

Annelies, la propriétaire des lieux, arrive le lendemain soir de Belgique. Elle nous explique que cela fait trois ans qu’elle a acheté cet endroit. Son but est d’en faire une place ouverte avec des cours de permaculture, de méditation, de musiques, d’arts en tout genre. Elle accueille en permanence des volontaires, principalement l’été, afin de rénover progressivement l’ensemble des bâtiments.

Malheureusement je ne peux m’empêcher d’être un peu déçu pour le personnage qu’elle semble être… Certes pleine de motivation, de joie, de projets et d’énergies, elle possède au plus haut point de ce que j’aime à appeler le «syndrome du spectacle de sagesse». Cela arrive à certaines personnes lorsque ayant été dans une mauvaise direction pour la plus grande partie de leur vie, ils en viennent à en changer brutalement et tiennent absolument à vouloir se croire guide confirmé tout en exhibant avec une prestance presque hautaine leurs débuts de savoir. Il n’y a rien de méchant c’est juste une façon maladroite de vouloir se prouver à soi-même que l’on est désormais sur un chemin sain et plein de sens. Mais ce qu’ils paraissent oublier la plupart du temps c’est qu’un bon guide est celui ayant arpenter les chemins seul, jusqu’au bout et non simplement jusqu’à la première étape.

J’entends parler Annelies d’un nombre incroyable de conseils de vie tirés tout droit de bouquins de spiritualité appris par cœur. Le « je » prévaut au « et vous ? ». J’observe un peu avec tristesse mes nouveaux amis semblant boire littéralement ses paroles.

Je décide de partir le lendemain. Cela fait cinq jours que je suis arrêté et j’ai bien hâte de découvrir ce pays qui est la Bulgarie. Je dis au revoir à tout le monde tout en me rendant compte que je me suis décidément bien attaché à ces joyeux voyageurs.

Toujours cette petite tristesse de reprendre la marche mais aussi toujours cette grande joie des retrouvailles avec moi-même. Il n’y avait beau avoir aucune prise électrique dans ce lieu, je repars mes batteries pleines de bonnes énergies.

Mes pas foulent de longues routes désertes traversant forêts et longues plaines. Treize kilomètres m’emmène au village de Gramada ; les maisons ne diffèrent guère de celles de la Roumanie. Je mange sur la place du village en compagnie de quatre enfants bien curieux. Ils m’apprennent plein de mots et phrases bulgares tout en s’amusant à tour de rôle à réussir à porter mon sac à dos.

Je repars pour une dizaine de kilomètres avant d’atteindre une grosse route sur laquelle il va me falloir marcher quelques kilomètres dessus. Je n’ai aucune carte détaillée jusqu’à mon arrivé à la capitale Sofia, simplement une carte générale du pays à une échelle grossière. J’espère que je n’aurais pas à trop marcher sur du bitume cet hiver…

Je campe aux abords d’un champ à 400 mètres de la route. Un riz chaud aux oignons et à l’ail mangé au calme me revigore. Je dois encore marcher quinze longs kilomètres le lendemain avant de pouvoir enfin quitter cette ennuyante et bruyante nationale. J’avance d’un bon pas jusqu’au soir, heureux de cette petite route sans presque aucune voiture pour me déranger. J’arrive en vue du village de Belogradtchik, célèbre pour son ensemble de roches aux allures des plus uniques. Je campe sur une petite colline dans un coin de bivouac vraiment apaisant.

J’allume un gros feu devant lequel je passe toute ma soirée. Un chocolat chaud, un bon plat chaud et une fixation aveugle des flammes dansantes dans l’obscurité de la nuit. Je ne demande pas plus pour une soirée réussie. Peut-être un caleçon propre à la limite…

La pluie commence alors que j’entre dans le village au matin. Je décide de me poser dans une petite auberge jusqu’à demain. Cela fait vraiment trop longtemps que je n’ai pas eu l’occasion de faire un bon lavage à la main de mes vêtements. Un savon entier finit par y passer. Cette journée confort me fait un bien fou, je prends bien trois douches chaudes sans arriver à m’en lasser, fais une longue sieste en écoutant de la musique, skype quelques amis, répare une énième fois mes chaussettes commençant à ressembler à de la dentelle. Tout au long de ces trente mois de voyage je pense avoir utilisé pas moins d’un ou deux kilomètres de bobines de fils de couture. J’en ai toujours quatre types différents : Du synthétique ou en lin ultra résistant et fin (en noir et blanc) pour tout ce qui est rafistolage de vêtements, améliorations du sac à dos ou encore confection de nouvelles pochettes. Puis du fil de pêche et un autre spécial pour cuir pour les réparations plus costaudes nécessitant une grande solidité. Je pense avoir acquis désormais une certaine habilité et ingéniosité pour toutes les possibilités que peut offrir une simple aiguille et un fil.

Je visite toute la matinée la belle forteresse construite à même les immenses et impressionnants rochers de grès semblant surgirent de nulle part. Il y a un brouillard épais qui m’empêche de voir la vraie beauté de cet endroit. Cela reste quand même sacrément impressionnant. Je quitte le village afin de continuer ma marche sur la route. La frontière roumaine et serbe n’étant pas loin, je me fais contrôler six fois en deux jours. C’est à chaque fois une demi-heure que l’on m’arrête, à essayer de comprendre pourquoi je marche et où est-ce que je dors la nuit. Dormir sous la tente ne semble pas être une réponse compréhensible pour ces policiers.

Deux jours passent dans une monotonie faite de routes, de petits et gros villages, de pluie et d’humidité du soir au matin. Ce n’est jamais facile ce genre de période n’apportant pas grand-chose si ce n’est une persévérance un peu bourrue. Il faut juste arriver à accepter ces moments. Leur vrai sens ne se révèlera que bien après.

La pluie fine m’accompagnant depuis quelques jours s’arrête enfin pour laisser place à un beau ciel bleu. Je ne désire qu’une chose pour ce soir : planter ma tente dans une forêt de chênes et allumer un énorme feu. Chose voulu chose faite. Je ne peux décidément pas me lasser de ce spectacle de ma casserole étant suspendue à un bâton de bois sous de belles flammes. Je lis de moins en moins ces temps-ci. J’adore tout simplement me poser à réfléchir de longues heures au chaud dans mon sac de couchage. Je n’ai jamais été vraiment fait pour la méditation (à part sous l’emprise de champignons hehehe). J’adore tout simplement utiliser le reste des endorphines que produit la marche à pied afin de m’évader dans quelques terres lointaines de mon esprit.

J’arrive au pied du col Petrohanski en fin de journée, où je dors au milieu de la montée. La tente est au réveil toute gelée. J’atteins enfin le haut à 1400 mètres deux heures plus tard. Je peux enfin bifurquer sur un sentier afin d’éviter une quinzaine de kilomètres de route.

La piste débouche dans des immenses étendues de plaines désertes. C’est beau, magique, calme, je suis conquis de cet instant qui est au moment. Je marche trois heures fantastiques avant de retrouver la route de bitume pleine de trafic. Ma tente trouve son emplacement sur une colline, cela après une dernière heure de pénible avancée sur une montée pas agréable. Le lendemain, j’aperçois l’immense vallée en contrebas, où la capitale Sofia s’en trouve nichée devant d’imposantes montagnes. Je passe la journée entière sur la nationale, sentant les voitures me frôler un nombre incalculable de fois. Je dépasse une petite ville pour camper à sa sortie après la tombée de la nuit. Au milieu d’un champ industriel, je me fais visiter durant la nuit par une bande de chiens méfiants n’étant pas habituer à se faire squatter de la sorte leur territoire.

J’entre dans la capitale progressivement tout en étant vraiment surpris par le nombre incroyable de casinos et autres publicités pour les jeux de hasards. La marche sur les routes m’a vraiment épuisé les jambes ainsi que l’esprit. Je trouve une auberge de jeunesse assez rapidement, parle à quelques voyageurs de mon dortoir puis me met en mode insociable tout en m’endormant après une deuxième douche brulante.

Je retrouve le lendemain mon couchsurfing prévu la semaine dernière. Presque au centre-ville, Kirilka sa colocataire et son copain vivent tous ensemble dans une vieille maison un peu délabrée située au milieu d’immeubles. Deux poêles s’occupent de chauffer la maison, les toilettes et la douche arrivent à tenir sous une minuscule pièce sous l’escalier, le toit à plusieurs trous, un bébé chat de moins de cent grammes gambade de partout et des instruments de musiques se trouvent plus facilement que des chaises. Je sens que ça me plaire tout ça.

A peine suis-je installé qu’une dizaine de personnes débarquent dans la maison. C’est apparemment une réunion hebdomadaire en vue de faire des jeux de groupe. Etant donné que tout le monde parle anglais on me fait participer et je découvre là non pas de simples jeux de plateaux mais des jeux utilisant l’imagination d’une façon vraiment originale. Ils disposent d’une bonne trentaine de scénarios tel que l’énumération sans réfléchir de tous ce qui nous passe dans la tête, cela à tour de rôle et pendant un temps de trois minutes pour chacun. Je passe le reste de la soirée à discuter avec Kirilka, cette bulgare de vingt-deux ans vivant dans ce drôle d’endroit. Elle me raconte sa vie de bohème qu’elle a vécu ces dernières années, sa passion pour la musique du Moyen-Orient, sa vie à Sofia.

Il n’est pas toujours facile d’être honnête dans un récit de voyage. Cacher les jugements ou les constations négatives et mettre en avant les plus belles rencontres et aventures ? Cela ne marche pas comme cela.

Je me rends compte au bout de quelques jours que Kirilka, malgré sa grande gentillesse de tout instant, est vraiment perdu dans sa vie et se donne ces airs de hippie afin de cacher cet égarement. Egocentrique, jalouse, fermée d’esprit, elle essaye pourtant d’une façon désespérée de prouver le contraire à chacun de ses proches. J’ai vraiment été tenté de partir au bout de quelques jours mais je me suis ravisé car malgré cela on s’entendait vraiment bien et elle cachait au fond d’elle une âme assez belle.

Et les jours passent… Etant donné que j’ai utilisé l’adresse postale de Kirilka afin de me faire envoyer mon sac de couchage d’hiver je dois donc attendre qu’il arrive.

La vie dans cette maison devient un perpétuel aller-venu de personnes. Des soirées à jouer de la musique et chanter, des concerts, des sorties en ville dans les nombreux et géniaux marchés, une journée passée dans la garderie d’enfants où travaille Kirilka (ou comment enseigner à des bambins de cinq ans à faire un feu et construire une cabane dans la forêt), des rencontres d’un grand nombre de ces amis, je ne m’ennuie en tout cas vraiment pas.

La ville de Sofia ne m’apparait pas particulièrement intéressante à visiter. Sa mixité culturelle par contre est des plus fascinantes. La Bulgarie étant un vrai carrefour aux multiples influences de l’orient, de la Grèce, des Balkans et de la Roumanie, on retrouve de ce fait ces influences à travers les comportements, la musique, la nourriture… Il n’est pas rare de croiser aussi de nombreux réfugiés syriens vivant regroupés dans d’étroits quartiers que l’on m’a bien avertis de ne jamais trop m’y attarder.

Je prends un grand plaisir à fendre les grosses réserves de bois de la maison pour l’hiver, à cuisiner autant que les estomacs de tout le monde le permettent, à aider dans les différentes taches de la maison. Mais j’ai aussi d’innombrables choses personnelles à faire dont la plus importante est l’organisation de mon itinéraire à travers les montagnes des balkans. Deux gros problèmes m’apparaissent : le premier est l’impossibilité de trouver la moindre carte topographique des quelques 1300 kilomètres que représente la traversée des alpes dinariques, du nord de l’Albanie à l’ouest de la Slovénie. Je vais donc devoir abandonner les cartes papiers pour soit me munir d’un gps soit d’un smartphone. Je choisis cette deuxième option car les cartes numériques de gps allaient me couter une véritable fortune. Je passe donc plusieurs heures à me renseigner sur un smartphone possédant une batterie capable de tenir plusieurs jours tout en ne coutant pas un demi-bras. Les applications gps ne manquent pas et j’en trouve une particulièrement adaptée (alpinequest).

C’est avec un grand déchirement de cœur que je commande cette merveilleuse et destructive invention de notre temps. A en voir les véritables ravages qu’elle a déjà commise sur les comportements et les façons de penser de la moitié de la population mondiale, je viens à vraiment craindre cette facilité abusive qu’elle procure pour chaque chose. Et l’abandon des cartes papiers, la futur non possibilité de pouvoir étendre et se perdre dans ces grandes toiles de courbes et d’indications, ou celle de ne plus trop pouvoir se perdre et chercher pendant des heures sa position… Mais bon « il faut vivre avec son temps » dis-on… Cela m’évitera au moins de devoir porter deux à trois kilos de vraies cartes !

Au bout d’une dizaine de jours passé à Sofia je reçois enfin mon beau sac de couchage Mammut envoyé de France par mon père. Des souvenirs de l’hiver en Lituanie sous moins quinze degrés me parviennent lorsque je l’ouvre avec enthousiasme. Je fais mes adieux à Kirilka car celle-ci part pour plusieurs jours en dehors de la ville ; malgré sa personnalité difficile à vivre j’ai été agréablement surpris d’un certain attachement pour cette personne en fin de compte. Un deuxième couchsurfing m’attend le soir au centre-ville. Les cheveux bleu, un formidable sourire multipliant par dix l’aura d’apaisement qu’elle dégage autour d’elle, Anita est une étudiante en art vivant dans une sorte de bungalow de béton situé dans la cour centrale d’un pavé d’immeuble. L’intérieur donne une impression de se retrouver dans une spacieuse yourte ou caravane. Nous sommes ce soir deux couchsurfeurs à avoir été accueillis par Anita.

Etant donné qu’elle travaille la nuit jusqu’à trois heures du matin je pars en ville avec Christopher, un anglais en qui je découvre un voyageur très équilibré, humble, généreux et plein de formidables histoires et de leçons de vie. Nous faisons une tournée des bars les plus perdus et authentiques de la ville, notamment un sans électricité et éclairé seulement avec quelques centaines de bougies.

Deux nouveaux couchsurfing arrivent le lendemain en remplacement de ceux partis au matin. Je passe la soirée avec Kristina, une charmante tchèque étudiante en Slovénie pour l’instant. Ayant bien sympathisé nous convenons de nous revoir absolument lors de ma venue en ce pays dans quelques six mois.

Mais alors que je crois être ma dernière journée en ville, une bulgare que j’avais rencontré quelques jours auparavant me propose de m’héberger une nuit. Ce n’est qu’en me réveillant contre sa douce peau nue au petit matin que je comprends que je dois au moins rester jusqu’au lendemain. La tendresse humaine porté par une belle connexion est le manque le plus difficile à supporter dans ce voyage. Sevim semble en avoir été privé autant que je l’ai été ces derniers mois. Nous vivons cette journée d’une façon simple et belle. De longues siestes enlacés, de l’érotisme poignant, des danses dans le salon, de la cuisine bulgare et française, de belles discussions et de profonds silences. Nous nous quittons au matin avec une petite tristesse et une grande joie d’avoir réussi à vivre ces beaux moments en se laps de temps si court.

Je déserte enfin la ville pour les campagnes, presque trois semaines à Sofia ont réussi à me faire oublier ce bonheur qui est de mettre un pas libre après l’autre, de porter sa maison sur son dos et de vivre au rythme de la nature.

La suite de la Bulgarie concerne les massifs de montagnes Rila et Pirin. Leurs traversées devraient me prendre une quinzaine de jours si la neige n’est pas trop épaisse. Mais avant de les atteindre j’ai une centaine de kilomètres de routes que je dois marcher. Je tombe malade comme un chien dès la première nuit sous la tente. Ces semaines en ville ont fait redescendre à la normale mes défenses immunitaires. Je passe les trois nuits suivantes à grelotter, à me réveiller en sueur, à dormir deux à trois heures maximum. Mais le beau temps et l’apparition des montagnes enneigées au loin me font oublier durant la journée ces pénibles moments. Je traverse de nombreux villages sur les plateaux, dont la principale préoccupations des habitants en ce moment semble être la collecte d’un maximum de bois de chauffage en vue de passer l’hiver.

Klisura, petit village de quelques centaines d’âmes qui me regarde passer courbé sous le poids de mon sac à dos chargé d’une semaine de vivres. Je trouve le sentier que je cherchais puis retrouve vite le calme et la beauté de la nature dans de longues plaines et petits monts précédant l’arrivée des hauteurs plus sérieuses. Il n’y a personne si ce n’est quelques groupes de chevaux laissés en semi-liberté.

Sur le haut d’une colline, en face de la chaine nord du massif Rila, j’alimente en petit bois mon réchaud à bois tandis que j’avale avec délice ma classique soupe de nouilles aux oignons. Le silence autour de moi se résume à des hennissements de chevaux, le bruissement d’une faible brise contre ma toile de tente ainsi que le frémissement d’une belle paix entourant mon campement.

Je traverse le lendemain un dédale de petites crêtes dégagées ou parfois cachées sous d’épais pans de forêt. Les sentiers ne font que de se diviser, la moitié n’étant pas répertoriés sur ma carte au 1/50 000 ème. Mais j’ai tout mon temps, même celui pour me perdre. Au fur et à mesure que j’avance la neige se fait présente, les ruisseaux laissent apparaitre sur leurs bords de fantastiques sculptures de glaces.

Je termine la journée sur un chemin bien pentu ayant été transformé en une vraie patinoire du fait de quelques débordements de rivières. J’arrive à 2100 mètres en étant un peu déçu d’apercevoir un immense refuge alimenté en touristes par une télécabine.

Je prends une nuit dans le grand dortoir où j’ai même la surprise d’avoir une douche tiède. Je suis le seul touriste ce soir ; j’ai pour compagnie les deux gérants du refuge m’invitant à discuter avec eux autour d’un bon feu de cheminée.

Je profite enfin d’une vraie nuit reposante qui me fait partir tôt tout excité à l’idée de ces belles montagnes froides et blanches. Je suis en plein dans le cirque des sept lacs de Rila, l’endroit le plus visité en été de toute la Bulgarie. Comme le nom l’informe c’est un ensemble de sept lacs disposés en escalier, dont le premier commence à 2100 mètres et le dernier arrivant à plus de 2500 mètres. Chacun de ces lacs porte un nom qui lui est propre suivant sa forme et sa caractéristique. Il y a « l’inférieur », le « lac aux poissons », « les trois feuilles »,  le « jumeau », le « rein », « l’œil », ainsi que la « larme ». Je passe successivement devant chacun d’entre eux. Il sont pour la plupart tous gelés à partir du cinquième et cela crée à certains endroits de bluffantes illusions d’optique.

Je retrouve au dernier lac un des gérants de l’auberge effectuant son « tour du lundi matin ».

-Tu ne peux pas imaginer à quel point c’est horrible en été… Essaye juste de visualiser 3500 touristes par jour déambulant tout autour en baskets de ville et mats à selfie… Ces lacs possèdent une vraie énergie en automne et hiver, j’essaye de faire le grand tour chaque semaine.

Je poursuis la grimpette de plus en plus haut jusqu’à dépasser les 2700 mètres. La neige est de partout, les montagnes voisines sont tout simplement fantastiques et la mer de nuages dans la vallée apporte à cet ensemble une touche supplémentaire de beauté. Je me pose une heure sur une hauteur, à faire la sieste en plein soleil tout en grignotant des cacahuètes. Bienvenue dans l’instant présent.

La suite se corse d’heures en heures. La neige devient vraiment épaisse et les passages sur les crêtes rocheuses vraiment épuisants. Je bataille de nombreuses heures, à tomber et à glisser toute les deux minutes. Etant redescendu pour ensuite devoir remonter à 2750 mètres, j’arrive sur ce pic complétement crevé. Mauvaise nouvelle le soleil vient de se coucher et il ne me reste plus que trente minutes de jour. Lampe frontale sur le chapeau je descends pendant une heure trente sur une face vraiment abrupte, pleine de roches dispersées, de neige profonde et de glace ne me facilitant pas les choses. J’arrive enfin à moins de 2000 mètres où j’aperçois de loin la lueur du petit refuge que j’espérais atteindre. Une fois arrivé, je trouve le gardien des lieux, un petit vieux tout ridé qui me fait comprendre que cela fait une semaine qu’il n’a vue personne. Il ne comprend pas pourquoi je ne suis pas venu jusqu’ici par la piste facile de l’autre côté du massif. Je me retrouve trente minutes plus tard dans un lit moelleux sous un amas de grosses couvertures tout en regardant un film sur mon ordinateur. Le bonheur n’est décidément qu’une question de contraste entre deux états.

Départ au matin toujours sous ce ciel bleu qui semble s’être installé pour encore plusieurs jours. Je veux rejoindre la suite du massif mais je dois pour cela passer par-dessus un sacré ensemble de montagnes avant de pouvoir atteindre le prochain col.

Je galère trois heures à travers une neige craquante qui à chaque pas et après une demi-seconde à tenir dessus, s’effondre pour me faire m’enfoncer d’un coup de plus de soixante centimètres. C’est juste insupportable.

J’atteins vers midi un petit abri en pierres construit en face d’un lac gelé de toute beauté paraissant être comprimé entre les faces blanches de la montagne. Je n’ai encore jamais autant ressenti un attrait aussi fort pour un lieu. Tout respire ici une énergie profonde et sereine. L’intérieur de l’abri à tout pour plaire : de larges banquettes, une table en face d’une fenêtre donnant sur le lac, un poêle à bois au centre et un livre d’or témoignant des nombreux passages ces dernières années. Le dernier mot date de deux semaines.

Me rendant compte que mon avancée de la journée a été de deux fois plus lente de ce que j’espérais faire ce matin, je décide quand même de m’y installer jusqu’au lendemain. Partant directement marcher sur le lac dont la glace semble avoir une bonne épaisseur, je m’éclate comme un fou à faire des « chaussures de marche sur glace ». Je repère à plusieurs endroits des petits trous creusés à même la glace où du sang se trouve à côté. J’en déduis à l’œuvre de quelques chevreuils s’étant blessés en grattant la glace. Mais pourquoi faire cela ? Peut-être pour chercher quelques poissons ou autre raisons dont j’ignore.

Le silence de cette journée n’est troublé que par les gros « CRAC » que laisse retentir le lac à intervalles irréguliers. Arriver à s’étendre contre la glace et entendre ce genre de sons est vraiment marrant. Qu’est-ce que j’aimerais pouvoir partager ces moments avec un ami proche…

Je lis, me couds une nouvelle pochette de rangement pour ma tente de 25% plus grande (l’ancienne trop étroite est une vraie galère lorsque la tente est gelé ou humide) puis arrive même à me faire chauffer une soupe chaude à l’aide de quelques morceaux de bois trouvé.

Une bougie éclairée me sert de veilleuse tandis que je m’endors dans ce petit paradis à 2400 mètres. J’ai un peu peur pour demain, avancer dans cette neige est vraiment harassant.

Ma peur d’hier se confirme au matin alors que j’arrive à 2800 mètres après une heure trente à batailler sur les pierriers et les couches craquantes de neige. Mais ce n’est que le début : pour la descente je fais une belle erreur en passant par un passage vraiment trop abrupte et pleins de gros rochers m’obligeant à plusieurs reprises à me laisser glisser tout en retombant dans l’épaisseur de poudreuse de l’autre côté. Et je ne détaille pas les frayeurs que je prends à chaque fois que mes pieds se prennent dans des roches dissimulés et, emporté par mon élan, je sens ma jambe évitant de quelques justesses de se briser. Si seulement j’avais des raquettes…

Deux heures plus tard j’atteins un autre petit abri au col à 2300 mètres. Je suis épuisé à en trembler de ces derniers efforts et j’ai devant moi la suite de ma journée : une montagne dont la totalité de sa grimpe se fera sur la partie nord. Je ne me vois pas du tout capable d’endurer cela, je cours à la vraie catastrophe si je me borne à cela. Ce n’est pas facile à accepter mais je dois abandonner les montagnes et rejoindre la vallée pour continuer dans les campagnes. J’enrage de ne pas pouvoir continuer.

Un sentier à partir de la cabane où je suis permet de rejoindre une piste dans la vallée en contrebas. Je n’hésite que quelques minutes avant de m’engager sur ce chemin enneigé suivant un long ruisseau. Je descends progressivement puis arrive à la tombée de la nuit sur cette piste. Plus de neige, quelques constructions, une route tracée, je ressens là une formidable sensation de sécurité qui me laisse hilarant de joie jusqu’à ce que je m’arrête pour planter la tente dans la forêt. Je me fais de grosses réserves de bois pour ensuite rester bien quatre heures devant mon feu, à lire et à boire des boissons chaudes. J’ai même une petite musaraigne qui vient chercher des bouts de biscuits toute les deux minutes.

En suivant la piste qui devient route j’arrive vers midi devant le très célèbre monastère de Rila, deuxième endroit le plus visité du pays. Coup de bol il n’y pratiquement personne si ce n’est quelques moines orthodoxes. L’architecture en quadrilatère de ce monastère est vraiment sublime, tout en bois peint et sculpté. Une chapelle se tient au centre de la cour. Même en ayant un sacré problème avec la religion je ne peux m’empêcher de me sentir vraiment bien en ces lieux si sereins.

Je repars sur la route pour une quinzaine de kilomètre avant un bon campement au calme près d’une rivière. Des remords commencent à m’assaillir pour avoir abandonné si facilement les montagnes. Je regrette de n’avoir pas pris quelques heures pour avoir tenté de fabriquer des raquettes à neige, d’avoir au moins essayer de me rendre encore un peu plus loin… Je suis à deux doigts de sortir de mon sac de couchage, plier ma tente puis de marcher toute la nuit pour revenir là-haut. Mais je finis par me résigner en m’abandonnant au sommeil réparateur.

Je marche toute la journée dans des villages de campagnes. Les maisons sont pour la plupart construites toutes un peu à l’arraché, les charrettes tirés par de maigres chevaux laissent apparaitre des visages souriants et curieux. Vingt kilomètres sans m’arrêter m’amènent à Blagoevgrad, une petite ville bruyante et bien moche. Je campe six kilomètres plus loin, à cheval entre une grosse voie routière et de la voie ferrée. Je déclare ce campement inscrit dans le top cinq des plus nulles des six derniers mois.

La frontière grec est à une centaine de kilomètres. J’ai le choix entre filer tout droit et l’atteindre au plus vite, ou encore repartir vers l’ouest vers le massif Pirin, quelque peu similaire à celui de Rila. La météo annonce de la neige et du grand froid pour dans deux jours, je me surprends à avoir sacrément peur de cette neige. C’est peut-être retarder l’affrontement avec cette crainte mais je ne le sens pas du tout et décide de continuer dans les campagnes.

Je trouve de super vieilles routes parallèles à la grosse nationale qui ne me fait pas du tout envie. Des villages se trouvent presque tous les cinq kilomètres, cela m’évite de devoir transporter trop de nourriture. Il y a de plus de vraies attractions telles que des petits marchés tout bruyants et plein de vie, un groupe en train d’égorger un gros cochon, une grand-mère trimballant son troupeau de moutons sur la route, et j’en passe. Une curiosité assez macabre semble perdurer en Bulgarie : sur chaque porte de maison voir même sur les places publiques, se trouve affichés les avis de décès des membres de la famille. Une photo de la personne, sa date de naissance et de sa mort ainsi qu’un texte décrivant brièvement sa vie. J’en croise une bonne centaine chaque jour.

Le lendemain je suis obligé de marcher dix-huit kilomètres sur la nationale passant à travers de longues et sinueuses gorges n’offrant aucune possibilité de les contourner. Quatre heures vraiment horribles à travers lesquelles les camions et les voitures ne font que de me frôler et de me klaxonner. Pour couronner le tout j’assiste en direct à l’abandon d’un pauvre labrador sur le bord de la route par une jeune femme. Moi qui croyais au début qu’elle se contentait de simplement nourrir son chien sur la petite aire. Ce types de pratiques d’abandons sont apparemment assez courantes en Bulgarie.

Cela fait une petite heure que j’ai planté ma tente aux abords du village de Mikevo lorsqu’un homme arrive-là par hasard en affichant une mine de grosse surprise.

La communication par gestes et sons est bien marrante et il finit par me faire comprendre que le village n’est pas du tout sure, qu’il y a plein de Pakistanais et de Syriens qui posent problème et qu’une personne s’est fait tuer la semaine dernière dans les alentours. J’ai un peu de mal à le croire mais il insiste pour me faire dormir chez lui ; une certaine curiosité me pousse à accepter.

Martin m’emmène à travers un chemin boueux grimpant la colline surplombant le village. Il fait noir, plusieurs autres personnes se joignent à nous, des silhouettes et des rires d’enfants m’entourent, les aboiements de chiens sont étourdissants et l’endroit, par les nombreuses habitations en patchwork de matériaux, ressemble de plus en plus à un vrai bidonville. J’en viens à me demander si je ne me suis pas jeté tout seul dans la gueule du loup…

On me fait entrer dans sa « maison » : quatre petits murs et un toit en ruine comprenant trois lits, une télévision ainsi qu’une vieille cuisinière à bois tournant à plein régime. Sa femme et ses trois enfants me sont présenté, ainsi que le père de Martin, sa cousine, ses cousins, son frère, la sœur du mari de sa femme… C’est en fait un vrai défilé de toute cette famille qui entre et sort par la porte en se contentant de me dire bonjour et de sourire. Personne ne parle le moindre mot d’anglais. On me sers un café puis après que Martin est viré tout le monde, je me retrouve avec sa famille proche. A défaut d’avoir une grosse maison il possède au moins un petit smartphone ; nous parlons par google translate durant toute la soirée. C’est assez long mais très marrant surtout lorsque les enfants s’en mêlent. Martin m’écrit que son père couché dans le premier lit n’a pas bougé de cette place depuis cinq ans, cela dut à un problème à ses jambes et une maladie mentale trop couteuse à prendre en charge. Ce père de famille m’apparait bien courageux tout d’un coup, lorsqu’il m’informe que leur seule source de revenus est le peu de sous qu’il arrive à gagner lors des travaux de bucheronnage occasionnels. On me sers un bon ragout tandis que les enfants restent fascinés devant les étincelles que je produis devant eux avec ma pierre à feu. Je n’ai plus du tout aucune crainte.

On me fait dormir dans une construction à côté des toilettes d’extérieur afin que je dispose d’une pièce pour moi. J’espère que l’on a pas délogé une personne spécialement à cet égard…

Un des fils vient me chercher au matin pour le petit déjeuné. J’accompagne ensuite Martin et les enfants jusqu’à l’école après de longs remerciements à son adorable femme. Sa fille de huit ans parait toute heureuse de me présenter à toutes ces amies du village. Le dernier mot que je vois inscrit sur l’écran du téléphone de Martin est émouvant : « Nous sommes pauvres mais heureux ». Je le quitte après lui avoir promis de lui envoyer une carte postale lorsque je serais arrivé en France l’année prochaine.

Cette rencontre m’a apporté une formidable dose d’énergie qui me fait arriver à trois kilomètres de la frontière grec au soir, après une longue marche sur des pistes de terre bien désertes. Je plante ma tente sur une colline tandis que de grosses rafales de vent et de pluie arrivent sur moi. Ma tente est secouée dans tous les sens durant la nuit, ce qui ne m’empêche pas de dormir comme un vrai bébé pour cette dernière nuit dans ce pays. Au réveil c’est un froid glacial qui me surprend ; il a neigé sur toutes les hauteurs autour de moi.

J’arrive à la frontière en moins d’une heure. Celle-ci est située à l’entrée d’un passage d’une vallée coupant une longue chaine de montagne. Derrière cette dernière se trouve la Grèce, promesse d’un nouveau chapitre fait d’un hiver sur les terres du sud. Il sera alors temps d’orienter mes pas en direction de l’ouest. Commencera alors la longue marche du retour.

Hakuna matata.

 

Jérôme